Выравнивание деревянного пола не срывая доски: как сделать?

Если между досками появились щели, а старая краска отстает, встает вопрос о том, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Поскольку очень хочется, чтобы пол был ровным и не издавал посторонних звуков при ходьбе.

Способы выравнивания деревянного пола

Старый деревянный пол можно выровнять, если он при непривлекательном внешнем виде сохранил свою целостность, его технические характеристики находятся на должном уровне. Выравнивают напольное покрытие, если оно не поражено паразитами. При механических нагрузках пол не должен скрипеть и проседать. В обязательном порядке подпольные опоры не должны быть гнилыми. Если некоторые доски сгнили, то они в обязательном порядке подлежат замене. При проведении всех выравнивающих работ нужно «утопить» шляпки гвоздиков в доски как минимум на 2 мм.

Дощатый пол можно выровнять следующими способами:

  • использование шлифовальной машины;
  • шпаклевкой;
  • путем укладки листового материала;
  • стяжкой.
Способы выравнивания деревянного пола

Используя рулонный или плиточный материал (ламинат, линолеум, плиты ПВХ, ковролин) неровности деревянного пола устранить нельзя.

Перед проведением любых работ в обязательном порядке нужна консультация специалиста на предмет целостности и пригодности пола к дальнейшей эксплуатации. В противном случае ремонт не будет успешным и покрытие скоро придет в негодность.

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания пола в доме, нужно определить степень его неровности. Если неровность пола составляет до 1 мм, то достаточно циклевания. Перепад высот в 2-3 мм устраняют шпаклевкой. Укладка листового материала на лаги исправит перепад высот до 10 см. Незначительные неровности устраняются, если на пол застелить линолеум. Ламинат для таких целей не подходит.

Как выровнять деревянный пол своими руками

На первом этапе работ основание старого деревянного настила необходимо тщательно очистить от мусора. Кроме того, надо будет посбивать все большие бугры и наплывы от старой краски – в общем, постараться сделать так, чтобы в будущем нашиваемый листовой материал ложился как можно ровнее, и под ним не оставалось мусора, который после обшивки может издавать довольно неприятные звуки.

   

Подготовив основание деревянного пола, можно приступать к непосредственному его выравниванию. Начать необходимо с цельных листов OSB или ДСП – нужно распределить листовой материал таким образом, чтобы осталось как можно меньше подрезки.    

   

Укладываем древесно-стружечные плиты плотно друг к другу и с помощью саморезов по дереву длиной не мене 45мм прикручиваем их к старому деревянному полу с шагом 200-300мм

Очень важно оставить небольшой деформационный шов между стенами и настилаемыми плитами. Без него нельзя обойтись, ведь даже металл расширяется при высоких температурах! Если игнорировать этот нюанс, то от перепадов температур настилаемые листы OSB могут вздуться, и остановить этот процесс не помогут даже саморезы

   

Пока всё просто – дальше придётся столкнуться с неудобной подрезкой больших и громоздких плит.

OSB или ДСП режется с помощью электрического лобзика или ручной циркулярной пилы. Этот процесс несложный, самое главное правильно вымерять необходимый кусок и разметить его на большом древесно-стружечном листе – так что без рулетки и карандаша в этом деле не обойтись.    

   

Отрезанные части также фиксируются к деревянному основанию с помощью саморезов.

   

Когда весь пол будет покрыт листами OSB или ДСП, можно очищать помещение от опилок и прочего сопутствующего этой работе мусора и приступать к завершающему этапу работ.

В самый последний момент, чтобы не допустить попадания мусора в щели и деформационный шов, оставшиеся без настила небольшие промежутки необходимо заполнить монтажной пеной. Только не забудьте перед использованием ее подогреть в горячей воде, а затем хорошенько встряхнуть – так выход пены с одного баллона будет намного больше.

   

После полного высыхания пены, примерно через 3-4 часа, вылезшая из швов наружу пена срезается острым ножом.    

   

Вот, в принципе, и всё – можно сказать, что деревянный пол полностью готов к укладке декоративного покрытия. На такое основание с одинаковым успехом можно постелить и линолеум, и ламинированный паркет, и даже паркетную доску.

   

Принцип выравнивания деревянного пола без снятия досок

Коровин Сергей Дмитриевич

Читайте также:  Как выбрать межвенцовый утеплитель для бруса по ширине и толщине?

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок – не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия – весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

 Подготавливаем поверхность основы

  • С поверхности досок нужно удалить старую краску, углубить шляпки гвоздей.
  • При ровном поле, с отсутствием каких-либо перекосов, можно использовать рубанок или машинку для циклевки.
  • Сняв верхнюю часть досок, щели между половицами и участки углубления гвоздей необходимо зашпаклевать. После полного высыхания, процесс циклевания необходимо повторить.
  • Необработанная основа деревянных полов проявится на линолеуме. Выравнивание деревянного пола при значительных неровностях и перепадах осуществляют другими способами.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

  • Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
  • Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
  • Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

Когда необходимо выравнивать деревянный пол
  • трещины;
  • загнивания;
  • утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены  новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

  • циклевка с предварительной зачисткой;
  • шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
  • укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Шпаклёвка древесного пола

В этом случае применяется акриловый герметик либо финальная акриловая шпаклёвка. При перепаде высоты в 3 мм рекомендуется выпрямлять пол шпаклёвкой на клее ПВА. Делается это для того, чтобы состав не растрескивался даже в случае прогиба пола. Несмотря на то что акриловый состав имеет хорошую пластичность, при слое в 3 мм она может нарушиться. Выравнивают шпаклёвкой только небольшие участки пола. После высыхания состава укладывается финишное покрытие.

Важно! Данный способ выравнивания подойдет исключительно для линолеума и ковролина. Плитку и ламинат этим способом укладывать нельзя.

Листовое покрытие и шпатлевка

За долгий срок половицы могли прогнуться. Как можно выровнять пол, не срывая досок? Прямо на подготовленный пол настилают ДСП, фанеру или OSB.

Для одинаковых половиц выбирают тонкую фанеру. При значительных повреждениях используется покрытие толщиной более 1,5 см. Закрепляя листы с помощью шурупов, в местах стыков оставляют по 2 мм, а затем шпатлюют.

Читайте также:  Баня с барбекю под одной крышей – от проекта до сдачи «под ключ»

Если пол нужно приподнять, листы настилают на опору из тяжелого бруса. Лаги устанавливаются горизонтально на расстоянии от 30 до 50 см. Под них подставляются бруски, так называемые шабашки. После установки еще раз проверяют высоту лагов с помощью лазерного уровня.

Если брус тонкий, то лаги крепятся к доскам длинными дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга или реже. В ячейки решетки между лагами укладывается уплотнитель из смеси опилок и ПВА, пенопласта или полистирола в качестве утеплителя и для дополнительной звукоизоляции.

Листы покрытия укладываются по методу кирпичной кладки, а к лагам их прикрепляют саморезами.

Относительно ровный пол с перепадами между половицами до 3 мм, на который будет постелен ламинат, выравнивается акриловой шпатлевкой или на основе ПВА. Ею можно заделать щели между досками. Шпатлевка достаточно эластична, поэтому покрытие не будет оседать и растрескиваться.

Нет необходимости разбирать деревянный пол, если его поверхность со временем покоробилась и стала неровной. Основание пола еще достаточно крепкое, а лаги прочные. Его можно выровнять одним из описанных способов, который лучше всего подойдет при определенных дефектах.

Палочка-выручалочка для неопытного строителя

Как и другие области жизнедеятельности, строительные технологии не стоят на месте и все время прогрессируют. Могли бы подумать наши родители, что через 20–30 лет можно будет так легко выравнивать полы? Как бы они тогда поступили? Наверняка отложили бы ремонт. Однако, прежде чем браться за ремонт напольного покрытия, следует ознакомиться со всеми нюансами. Как и все в этом мире, растекающееся основание имеет свои преимущества и недостатки. К недостаткам можно отнести:

  • стоимость продукта и оборудования — цементно-песчаная стяжка обойдется вам намного дешевле;
  • прочность покрытия — бетон прочнее наливки в разы, но, я надеюсь, вы не собираетесь держать дома слона.

Такой способ имеет массу достоинств, которые напрочь перекрывают пару несчастных недостатков.

  1. Технологический перерыв после процесса формирования стяжки составляет 8–48 часов. Для ремонта в жилых помещениях и массового строительства — это просто спасение.
  2. Застывшее покрытие не пропускает воду, то есть, имеет высокие гигиенические характеристики.
  3. Благодаря предыдущему фактору и гладкой фактуре, практически любое чистовое покрытие можно укладывать без подушки: оно не отсыреет, не загниет и не протрется.
  4. Наливная основа, по сравнению с минеральной, более упругая и пластичная, имеет небольшой удельный вес. Именно благодаря этим качествам, некоторые виды основ можно использовать даже на деревянном покрытии.

Если вы решили сделать наливные полы самостоятельно, я расскажу вам о тонкостях и нюансах данной работы, о которых почему-то мало кто говорит, но они имеют важнейшее значение при работе с покрытиями. Лучше сделать правильно с первого раза, чем сбивать подстилку до несущей плиты и исправлять ошибки. Прежде чем приступить к работе, обращаю ваше внимание на два важных факта:

  • выровняв пол таким способом, вы создадите поверхность под чистовой настил (не под самостоятельное использование и не под покраску);
  • выбрав напарника, убедитесь, что вы с ним сработаетесь — время замесов исчисляется минутами, и каждое промедление будет стоить вам качества работы.

Кладем ламинат правильно

Этот материал отличается особенно высокой чувствительностью к качеству подготовки основания, поэтому этот процесс будет рассмотрен особенно пристально. После подготовки старого деревянного пола сама укладка напольного покрытия не отнимет много времени.

Старый деревянный пол часто скрипит под нагрузкой – это верный признак того, что какая-то из лаг подгнила или часть досок требует замены.

Для качественной подготовки основания можно привести несколько рекомендаций:

  • самым радикальным способом можно считать снятие половиц и осмотр лаг. Если есть хоть малейший намек на повреждение древесины из-за влаги либо насекомыми, она меняется;

В запущенных случаях придется перестелить пол

  • в старых домах шаг между лагами может быть таким, что половицы при ходьбе прогибаются, в случае с ламинатом это недопустимо, замки на боковых частях износятся за считанные месяцы. В таком случае нужно будет уложить дополнительные деревянные лаги;
  • в самых запущенных случаях лаги могут просто лежать на земле, инструкция по подготовке пола под ламинат такого не допускает. Можно просто приподнять их над уровнем земли, выложив кирпичные столбики;

Здесь нужна замена лаг

  • а вот если лаги уложены поверх бетонного основания и не прикреплены к нему, то не лишним будет металлическими анкерами прикрепить их к бетонному основанию;
  • далее осматриваем сами половицы, никаких трещин, следов воздействия насекомых быть не должно. Если часть половиц придется менять, то использовать можно только такие же по толщине доски, перепад по высоте даже в пару миллиметров недопустим.
Читайте также:  Инструкция по врезке петель в межкомнатные двери своими руками

Подробные требования к качеству деревянной основы под настил ламината содержатся в нормативе СНиП Главным, на что стоит обратить внимание является ровность поверхности. Требования очень жесткие, допускаются неровности не более 1 мм/2м2 площади, объяснить это можно тем, что доски ламината соединяются в замок, а перепады основания по высоте приведут к его быстрому разрушению.

Если ламинат будет уложен на неровное основание, то замок быстро разрушится

Что касается самой подготовки поверхности, то к ней можно переходить только после того, как завершено исправление более серьезных дефектов (таких как прогибы половиц, подгнившие лаги).

Инструкция по выравниванию пола выглядит следующим образом:

  • сперва шпаклюются щели, измеряются неровности на поверхности пола, использовать шлифмашину или электрорубанок желательно только для устранения перепадов высоты в пределах 4-7 мм;
  • затем пола разделяется на квадраты и каждый из них обрабатывается машинкой;

Отшлифованная часть выделяется цветом

  • перед обработкой все гвозди нужно заглубить внутрь доски ударами молотка. Причем не нужно колотить изо всех сил молотком по доске, оставляя вмятины, достаточно просто использовать пробойник. Он приставляется к шляпке и гвоздь аккуратно заглубляется в доску. Если этого не сделать, то при выравнивании пола просто повредятся ножи электроинструмента;

Чтобы не повредить доски гвозди лучше утапливать с помощью пробойника

  • завершающим штрихом можно считать удаление пыли и тщательная очистка уже подготовленного пола. К этому нужно отнестись серьезно, цена покрытия из ламината может быть довольно высокой, обидно, если свежий пол начнет скрипеть из-за того, что пыль попала в замковые соединения.

Вопрос, как выровнять деревянные полы под ламинат, можно решить и другим путем – с помощью настила из толстых листов фанеры либо ДСП, OSB. Такой подход можно считать оптимальным – ведь благодаря большим размерам листа нагрузка будет равномерно распределяться на пол по большей площади и вероятность сильных деформаций невелика.

Есть в этом деле ряд нюансов:

  • сперва желательно вычертить схему помещения и прикинуть расположение листов. При этом нужно каждый следующий ряд листов смещать относительно предыдущего. То есть крестообразных стыков быть не должно;
  • листы укладываются не впритык друг к дружке, а на расстоянии около 3 мм – своего рода деформационный шов. За счет него при повышении температуры в помещении в месте стыка листов не возникнет бугор на поверхности пола;
  • листы крепятся к полу саморезами, они должна образовать не поверхности листа сетку с шагом 100 мм. Это необходимо для того, чтобы и лист фанеры, и дощатый пол работали как одно целое;
  • минимальная толщина фанеры под ламинат на деревянный пол принимается равной толщине напольного покрытия. Но нежелательно использовать листы тоньше 10 мм;
  • при креплении листа саморезами сперва производится раззенковка отверстия сверлом большего диаметра. В итоге шляпка самореза получается утопленной в фанеру на несколько мм;

Листы крепятся саморезами

  • после этого выполняется шлифовка поверхности фанеры шлифмашинкой. Затем пол следует пропылесосить, возможно, даже протереть слегка влажной тряпкой.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Выравнивание циклевкой

Циклевка пола

Циклевка паркета

Выравнивание циклевкой

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

Выравнивание циклевкой

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Выравнивание циклевкой

Паркет покрыт лаком