Деревянные откосы своими руками — инструкция для новичков

Изготовка и установка древесных окон и древесных стеклопакетов — пошаговая аннотация для выполнения своими руками. Рамы, форточки, чертежи.

Технические характеристики

Древесина всегда была одним из лучших материалов для изготовления оконных рам. Деревянное окно в некотором плане проигрывает своим пластиковым и металлическим аналогам, но не во многом.

В отличие от пластиковых окон со стеклопакетом деревянные окна обладают горючестью, что снижает их пожаробезопасность, а от второго варианта их отличает более высокая цена. В остальном такие окна имеют следующие преимущества:

Технические характеристики
  1. Особенности материала позволяют сделать окно почти любой формы и конструкции.
  2. Дереву свойственен медленный воздухообмен. Это влияет на микроклимат в помещении, не дает скопиться углекислому газу и появиться плесени.
  3. Деревянное окно экологично и не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
  4. Такие окна не скапливают электростатический заряд, что препятствует появлению пыли на их поверхности.
  5. Обладают долгим сроком службы, стабильной геометрией, хорошим уровнем теплозащиты.
  6. Одновременная пластичность и прочность. Дерево выдерживает большие нагрузки на сжатие и растяжение. В тоже время оно обладает устойчивостью к деформации.
  7. Деревянное окно несложно ремонтировать. Кроме того, оно достаточно легкое в обработке;

Преимущества деревянных окон позволяют им оставаться популярным вариантов для обустройства загородных домов и некоторых других построек. При наличии желания можно сделать деревянное окно своими руками. Процесс имеет некоторые особенности, но вполне постижим.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Инструменты для изготовления деревянного окна.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины. Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и “набив руку”, переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

  • рулетка;
  • электролобзик или ручная пила;
  • дрель;
  • рубанок (лучше электрический);
  • стамеска;
  • дрель;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • стеклорез.

На какую прибыль может рассчитывать организатор бизнеса по производству деревянных окон?

Для ответа на вопрос о том, сколько можно заработать на изготовлении окон, необходимо определить среднюю себестоимость изделия. Материальные затраты (дерево, стекло, грунтовку, краску, уплотнители, клей) составляют 105 долл./кв. м. готовых изделий. Но это только часть расходов, для обеспечения деятельности цеха по производству окон нужно платить зарплату, налоги, коммунальные платежи и т.д. Если предприятие производит 200 кв. м. окон в месяц, а все его издержки будут на уровне 7400 долл., тогда можно узнать полную себестоимость готовых изделий: 7400/200=37 долл. плюс 105 долл. (материальные затраты), итого, для изготовления 1 кв. м. деревянных окон необходимо вложить 142 долл.

При 100% реализации окон по цене 190 долл., предприятие получит валовый доход 38 тыс. долл., а чистую прибыль – 9600 долл. Но если вы будете работать самостоятельно, у себя в гараже, себестоимость готовых изделий будет выше, как минимум, на 10-20%. Значит, с каждого квадратного метра вы получите не 48 долл., а около 20-30.

№Утепление окон бумагой

Самый древний, простой и недорогой способ. Сегодня используется редко, но подойдет в случае, если бюджет сильно ограничен. Существует несколько вариаций данного способа утепления:

№Утепление окон бумагой
  • газеты, обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку, нож, отвертку или прочие острые инструменты. Некоторые советуют предварительно смачивать жгутики в воде;
  • бумажные отходы измельчаются, замачиваются в воде и отжимаются. К полученной массе добавляют 1 часть глины или 2 части толченого мела. В итоге выходит пластичная замазка, которая хорошо проникает даже в самые мелкие щели.
Читайте также:  Как самостоятельно сделать откосы из пластика?

Классический дедовский рецепт предполагает заклеивание бумажного утеплителя полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до кипения полученную смесь.

№Утепление окон бумагой

Более современный вариант – использовать малярную ленту или специальный оконный скотч. В этом случае задача упрощается, но издержки все равно остаются. Утепленные бумагой окна нельзя открыть на проветривание, если вдруг среди зимы резко потеплеет. Весной придется снимать полосы бумаги/ткани/скотча и доставать утеплитель. На оконных рамах остаются заметные следы, иногда даже снимается часть краски, поэтому без обновления декоративного покрытия, увы, не обойтись. Впрочем, ткань и самоклеящаяся бумага снимаются легче всего и оставляют минимум следов.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

  1. Для монтажа деревянных изделий , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
  2. Для монтажа пластиковых изделий , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

  1. Т-образная конструкция — на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
  2. П-образная конструкция — шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

  1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
  2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
  3. Оконные лафеты крепят на гребень.
  4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

  1. Оконный проем переделать для установки обсады;
  2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.
Читайте также:  Выбор и установка электрического встраиваемого камина

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Необходимые инструменты и материалы

Отделка откосов деревом не требует высокой квалификации строителя или дорогостоящего оборудования. Для самостоятельного монтажа в домашних условиях потребуется следующее:

Необходимые инструменты и материалы
  • Электродрель с набором сверл по дереву (сверла по металлу также подойдут);
  • Перфоратор (если объем работ небольшой и в стенах нет железобетонных элементов, можно обойтись ударной дрелью);
  • Отрезной инструмент для поперечного распила брусков (торцовая дисковая пила, электролобзик или, в крайнем случае, острая ножовка);
  • Приспособления для измерений и разметки (рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень);
  • Шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой оборотов или обычную крестовую отвертку);

Для фиксации каркаса и панелей понадобятся саморезы по дереву, дюбеля (если необходимо крепить в каменную стену), рейка (оцинкованный профиль), монтажная пена или жидкие гвозди.

Необходимые инструменты и материалы

Как резать стекло

Стекло, которое будет использовано при изготовлении стеклопакетов, размечают с особой тщательностью. Погрешность даже в 1 мм нежелательна, так как может усложнить процесс монтажа конструкции.

Режут стекло при помощи стеклорезов. Режущей кромкой такого инструмента является либо синтетический алмаз, либо колесико из сверхтвердого металлического сплава. Перед работой выполняют следующие подготовительные действия:

  • Защищают руки и глаза с помощью перчаток и защитных очков. Эти средства защиты не позволят маленьким кусочкам стекла травмировать кожу и глаза, отскочив в сторону при резке.
  • Стекло отчищают от грязи, обезжиривают и тщательно вытирают насухо.
  • В месте разреза стекло смачивают минеральным маслом, чтобы облегчить скольжение инструмента.
  • Проводить черту стеклорезом нужно одним резким и решительным движением. Если все сделано правильно – раздастся характерный скрипучий звук. Он свидетельствует о том, что разрез имеет достаточную глубину.
Как резать стекло

Проведя черту, стекло смещают на край стола, так, чтобы порез оказался на углу. Аккуратно постукивая по стеклу и надавливая на него, откалывают отрезанную часть.

Стекло в месте свежего среза имеет грубые заусенцы. Чтобы снизить риск получения порезов, край надо обработать наждачной бумагой.

Конструкционные особенности

В зависимости от стиля здания и предпочтений хозяина дома подбираются соответствующие конструкции деревянных окон. Чаще всего применяются трехстворчатые и двустворчатые конструкции, имеющие традиционный внешний вид.

При покупке окон из дерева следует обращать внимание на качество материала. Окно должно дополняться подоконником и сливной конструкцией.

Многостворчатые конструкции

Снабженные поворотным механизмом, такие створки могут разделяться вертикальной перекладиной, служащей дополнительным креплением конструкции. Присутствие вертикальной планки может позволять открывать обе створки независимо друг от друга. Если разделительная планка отсутствует, то должно быть определено, какая из створок открывается первой.

Популярны и практичны окна с профилями, в которых совмещено использование металла для наружной части, а дерева – для внутренней части. Алюминиевый профиль или накладки на внешней части окна добавляют конструкции устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям и предохраняют дерево.

Одностворчатые конструкции

В последние годы наблюдается больший спрос не на многостворчатые конструкции, а на одностворчатые. Заказывая деревянные окна от производителя, этот момент обязательно оговаривается. При этом может варьироваться толщина изделия и количество камер.

Не открывающиеся окна обычно используются при наличии рядом балконной двери или открывающегося окна. Этот вопрос уточняется в момент проектирования. Стоимость такого окна будет ниже, так как в нем отсутствуют запорные механизмы и крепежная фурнитура.

Варианты крепления пластиковых профилей

Разбираясь, как установить пластиковое окно своими руками, тщательно выбирают крепежи, способ фиксации профиля. В качестве крепежных элементов берут анкеры, анкерные пластины, шурупы.

Применение анкеров

Различают анкерные дюбели и стандартные анкерные болты. Дюбели используют для фиксации элементов в пустотелых стенах. Основные различия между метизами:

Варианты крепления пластиковых профилей
  1. Длина дюбелей 70-202 мм. Определяют размер, складывая габариты толщины профиля (60 мм), глубину монтажного зазора (20 мм), толщину стен. В среднем анкерный дюбель должен входить в стену на 500-600 мм. Длина ножки составляет от 152 мм.

Совет! В стены из пенобетона метизы заглубляют на 600 мм, потому выбирают дюбели с длиной ножки не менее 202 мм.

  1. Стандартный анкер – метиз с оцинкованной внешней гильзой, втулкой и винтом. При работах винт вращается внутри гильзы, расширяя внутреннюю часть, – анкер зажимается в нужном положении. Метизы подойдут для полнотелых материалов – кирпича, камня, бетона.
Читайте также:  Как правильно выбрать кондиционер для квартиры или дома

На заметку! Метизы для пустотелых материалов аналогичны стандартным анкерам, но втулка не расширяется, а сжимается в направлении оси. Это приводит к обжатию анкерного элемента, который расширяется в размерах, потому хорошо удерживается в рыхлых стенах.

Применение шурупов

Варианты крепления пластиковых профилей

В зависимости от материала стен используют саморезы (для деревянных домов), шурупы стандартные или для работы по бетону. При фиксации рам в стене из кирпича, бетона вместе с шурупом вкручивают дюбель – такой способ крепления более прочный и надежный.

Совет! Если нет анкеров, но есть саморезы по бетону, это хорошая альтернатива. Метизы увеличенного диаметра крепко фиксируют рамы без использования дюбеля. Работают с саморезами по бетону осторожно, чтобы не сломать крепеж.

Крепление анкерными пластинами

Рекомендуем к прочтению:Как сделать жалюзи на окна своими руками – пошаговая инструкция

Вне зависимости от вида пластин отделывают откосы. Производители предлагают множество видов пластин:

Варианты крепления пластиковых профилей
  • элементы с фиксацией одного края на внешней части профиля, второго – в проеме (на саморезы или анкера);
  • пластины с защелкиванием в четверть профиля;
  • детали с крепежом специальными зубчиками, не требующие фиксации саморезами, дюбелями.

Совет! Чтобы уточнить тип крепежей, определяют материал стен. Хороший совет даст мастер-замерщик. Вызов профессионала – услуга бесплатная и ни к чему хозяина не обязывает.

Нюансы выбора креплений к ПВХ окнам

Несколько советов от профессионалов:

  1. Учесть особенности конструкции, ее назначение. Если створки будут открывать часто, материал стен рыхлый, выбирают надежные и прочные фиксаторы.
  2. Для деревянных окон берут дюбели или анкерные пластины. Эти детали компенсируют любые воздействия и не деформируются.
  3. В бетонных стенах ставят анкерные пластины с фиксацией на саморезы с дюбелями. В этом случае не бурят глубокие отверстия, крепеж достаточно надежный.
  4. Раму в стенах из кирпича фиксируют саморезами и дюбелями, а для газобетонных блоков берут анкеры.
Варианты крепления пластиковых профилей

Важно! Монтажная пена не может быть крепежом, ее используют для герметизации.

Сборка конструкции рамы и монтаж стекол

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • После вкручивания дюбелей или анкеров устанавливают стеклопакеты. Процесс обратный разбору – стекло ставят в профиль, закрепляют штапиками. Чтобы штапики вошли достаточно плотно, их вгоняют в щели резиновым молотком.
  • Створки навешивают на петли, проверяют свободу открывания и закрывания, плотность закрытия при повернутой ручке.

Важно! Створки не должны открываться и закрываться самопроизвольно. Чтобы устранить недостаток, деталь регулируют шестигранником.

Варианты крепления пластиковых профилей
  • По периметру окна обязательно будут щели, их запенивают монтажной пеной. Чтобы пена легла лучше и прочно сцепилась, плоскости обрызгивают водой, затем запенивают. Вгоняют состав не на 100%, оставляя место для расширения. Щели заполняют примерно на 80-90%, иначе после высыхания смеси конструкцию поведет.
  • Периметр рамы защищают фольгированной пароизоляционной лентой.
  • Подоконник подрезают, учитывая размеры проема. Доска должна упираться в подкладочный профиль, по бокам оставляют зазоры в 10 мм – это нужно для свободного хода материала при расширении. Затем технические зазоры прикрывают отделкой откосов.
  • Под низ доски подоконника подкладывают деревянные клинья, выставляя уклон в центр комнаты.

После сборки конструкции подоконник закрепляют монтажной пеной, нагружают тяжелым предметом, дают составу просохнуть. Схему установки соблюдают в точности, не пропуская ни один этап.

Остекление

После чего следует размещение стеклопакетов в древесные рамы. Главный аспект – четкий выбор размеров, т.к. устройство древесного окна не допускает отклонений. Отклонение в мм создаст так именуемые мостики холода, которые ведут к очень нехорошим последствиям. Также не следует третировать техникой безопасности – нужно надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Для резки по традиции употребляется алмазный стеклорез, полировка делается наждачкой с маленьким зерном. Сама техника ординарна – отмеряем подходящий размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то остается только установить его в раму, не запамятывая про герметик. Крепится в раме стекло с помощью штапика – делая древесные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заблаговременно.