Как изготовить чудо-лопату для копки земли своими руками

С началом весеннего сезона у владельцев садовых участков возникает много забот. Приходит время подготовки места для обустройства грядок. Затем, для получения богатых урожаев, необходимо правильно высадить рассаду или семена, а затем в течение лета заботливо ухаживать за растениями.

С чего начать?

Как известно, практически весь огородный инвентарь изготавливается из металла, поэтому для работы потребуется ряд инструментов и, конечно же, умение их применить. Если с этим вопросом проблем не существует, остается только их подготовить к работе. Для тех, кто только начинает свой путь в самостоятельном изготовлении металлических изделий, имеет смысл представить список минимально необходимого:

Комплект инструментов, приспособлений и экипировки, необходимый для выполнения сварочных работ

  • Сварочный аппарат. Обычно у каждого хозяйственного владельца частного дома есть этот прибор, так как на участке всегда находится немало работ, для которых он необходим.
  • Перед началом сварки металлических деталей необходима зачистка их кромок, а после проведения работы — удаление остатков шлака. Для этих процессов применяются жесткие стальные щетки, которые могут быть ручными или же в виде насадок на дрель или шлифмашинку.
  • Молоток-шлакоотделитель потребуется для счистки со шва наплывов шлака.
  • Зубила, клейма и молоток используется для клеймения швов и вырубания дефектных мест, а также удаления застывших брызг металла.
  • Шаблоны, линейка, угольник, чертилка, рулетка, а также другие измерительные инструменты используются в сборочных операциях, при подготовке деталей будущей конструкции к сварке.
  • Шлифмашинка-«болгарка» с кругами по металлу будет нужна для нарезки деталей. Нужна она и для окончательной доводки – зачистке швов, заточке режущих плоскостей.
  • Комплект для личной защиты. Это сварочная маска, перчатки и костюм сварщика, вместо которого может быть использована одежда из плотной натуральной ткани.
  • Металлический стол или козлы для сварочных работ.

Выполнение сварочных операций требует определенного опыта

Приобретение аппарата вовсе не делает его владельца сварщиком. Предстоит хорошенько «набить руку», начиная с самых простых швов. И надо быть готовым к тому, что получаться станет не сразу, требуется терпение, старание, упорство. Как научиться работать электросваркой – читайте в специальной публикации нашего портала.

Если  эти инструменты есть в наличии, и опыта в сварочных работах достаточно, пора выбирать изделие для изготовления. Чертеж будущего приспособления можно найти или разработать самостоятельно, в меру своих способностей.

Несколько полезных идей как раз и будет предложено ниже. Их можно взять за основу и при желании – усовершенствовать по своему разумению.

 Простой механизм — лопата

Рас­смот­рим такой про­стой ме­ха­низм, как, на­при­мер, ло­па­та. Ко­неч­но, она об­лег­ча­ет вы­пол­не­ние ра­бо­ты, с ней на­мно­го легче ко­пать землю, чем ру­ка­ми. Мы во­ткну­ли ло­па­ту в землю. Чтобы под­нять ком земли, нужно на­да­вить на че­ре­нок. Где вы бу­де­те да­вить, чтобы было легче? Опыт под­ска­зы­ва­ет, что надо на­да­вить, то есть при­ло­жить силу, по­бли­же к концу че­рен­ка (см. рис. 3).

Рис. 3. Выбор точки при­ло­же­ния силы 

По­про­буй­те при­ло­жить силу ближе к по­лот­ну ло­па­ты, под­нять ком земли ста­нет на­мно­го тя­же­лее. При­кла­ды­вая преж­нюю силу, вы уже ни­че­го не под­ни­ме­те. Имен­но по­это­му ло­па­ты с ко­рот­ким че­рен­ком, на­при­мер са­пер­ные, де­ла­ют­ся с ма­лень­ким по­лот­ном: много земли с ко­рот­ким че­рен­ком все равно не под­ни­мешь.

Ло­па­та пред­став­ля­ет собой рычаг. Рычаг – это твер­дое тело, име­ю­щее непо­движ­ную ось вра­ще­ния (чаще всего это точка опоры или под­ве­са). На него дей­ству­ют силы, ко­то­рые стре­мят­ся по­вер­нуть его во­круг оси вра­ще­ния. У ло­па­ты ось вра­ще­ния – это точка опоры на верх­нем краю ямки (см. рис. 4).

Рис. 4. Ось вра­ще­ния ло­па­ты 

На по­лот­но ло­па­ты с неко­то­рой силой дей­ству­ет комок земли, ко­то­рый мы под­ни­ма­ем, а на че­ре­нок, с мень­шей силой, – наши руки (см. рис. 5).

Рис. 5. Дей­ствие сил 

Особенности и варианты конструкций

Чудо-лопата представляет собой удобное приспособление для копки земли, которое можно сделать своими руками. Прибор позволяет не только вскапывать грунт, но и рыхлить его. Это значительно экономит силы, поскольку при работе обычной лопатой приходится периодически разбивать крупные комья земли.

Принцип работы

Чудо-лопата для копки представляет собой рыхлитель, состоящий из двух вил:

  1. Рабочие (основные) втыкаются в землю под нажимом ноги. Они подвижны, поэтому могут входить в грунт под любым углом.
  2. Вилы переднего упора неподвижны, идут параллельно поверхности. Они производят дополнительное рыхление, благодаря чему земля измельчается, становится одинаковой плотности и хорошо насыщается кислородом.

Корпус представляет собой металлическую рамку с передним и задним упором, которые контактируют непосредственно с поверхностью грунта. Основные вилы снабжены рычажным механизмом, что при копке позволяет надавливать на них под удобным углом и затем вытаскивать из почвы.

Принципиальная схема чудо-лопаты для копки позволит без труда сделать ее своими руками

Благодаря наличию двух вил прибор наряду с основной задачей выполняет и ряд других функций:

  1. Рыхление почвы, насыщение ее кислородом.
  2. Разбивание комьев.
  3. Удаление корней сорняков.
  4. Копка разных корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови и других.

Описанная конструкция не является единственной. Существует несколько разновидностей аппарата, наиболее распространенные – это рыхлитель без переднего упора, копалка и легкокоп.

Рыхлитель без переднего упора

Конструкция полностью совпадает с вышеописанной, но в ней отсутствует передний упор. С одной стороны, он дает надежность при работе – инструмент при копке хорошо ложится на землю, поэтому остается только нажать ногой и воткнуть вилы в землю. С другой стороны, благодаря отсутствию переднего упора конструкция становится заметно легче.

Чудо-лопата без переднего упора менее устойчива при копке, но не такая громоздкая и тяжелая, как базовая

Копалка

Копалка – еще одна «облегченная» версия. Это вилы с широким интервалом, которые соединены с корпусом. Нажимая на них, можно взрыхлить почву, но не настолько мелко.

Копалка – упрощенный вариант чудо-лопаты

У такой конструкции есть свою плюс – с помощью болтов можно поднять или опустить главную ось на любую высоту, ориентируясь на рост конкретного человека.

Упор подвижный, поскольку лопата не жестко соединена с корпусом. Поэтому сначала на нее надавливают, а после того, как штыри войдут в грунт – выворачивают. Такой аппарат подойдет для копки легких почв, например, супесчаных или суглинистых. Но для тяжелого, комковатого грунта он не годится – в этом случае лучше использовать классическую конструкцию с передним и задним упором.

Читайте также:  Как собрать дровокол собственными силами?

Легкокоп

Легкокоп – наиболее простой вариант чудо-лопаты. Конструкция отличается более легким округлым упором. При этом регулировать высоту ручки не получится, поэтому при изготовлении нужно сразу ориентироваться на рост. Аппарат менее габаритный и довольно легкий, но его устойчивость (по сравнению с базовой конструкцией) меньше.

Легкокоп подойдет для работы на неглинистых почвах

С удлиненными и укороченными штыками

Во время составления чертежей особое внимание уделяют длине штырей чудо-лопаты для копки. Она зависит от плотности земли:

  • 10–15 см – для рыхлых песчаных почв, которые легко поддаются копке и рыхлению. Такой инструмент называют «Пахарь»;
  • 15–20 см: универсальные лопаты для копки грунта средней плотности (суглинки);
  • 25 см и более – для тяжелых, каменистых (глинистых составов). Такой инструмент называют «Крот».

«Пахарь», «Крот» и универсальную лопату можно сделать любой конструкции: классической, без переднего упора, в виде легкокопа и других. Они отличаются только длиной штырей, а во всех остальных моментах – полностью совпадают.

С чего начать

Как заточить ножовку по дереву в домашних условиях

Во-первых, перед тем как правильно заточить штыковую лопату, ее следует очистить от грязи и ржавчины. Сделать это можно при помощи:

  • шлифовальной машины с проволочной щеткой;
  • крупной наждачной бумаги;
  • щетки по металлу.

Также существуют химические методы очистки от ржавчины.

Далее инструмент следует надежно закрепить в тисках или другим способом, причем делать это нужно под углом, так как правильно заточить лопату можно лишь в таком положении.

Усовершенствование штыковой лопаты. Как сделать лопату удобной для работы

Лопата — древнейшее изобретение человечества, конструкция которой продолжает совершенствоваться и поныне. Разновидностей лопат — множество. Так, только в современном отечественном ГОСТе приведены три основных вида лопат (строительные, садово-огородные и погрузочно-разгрузочные) и 17 их типов.

К сожалению, наша промышленность выпускает только два. три типа лопат, поэтому многие садоводы вынуждены копать огороды не садово-огородными лопатами, а строительными, затрачивая при этом больше сил на ненужные глубокие «приседания». А ведь садово-огородные лопаты отличаются от строительных на самую малость — у первых тулейка отогнута от полотна на 10°. Но в результате работающему не приходится низко приседать. А это не пустяк, если представить, что при перекопке 1 м² огорода требуется сделать 50. 80 «приседаний». Теперь помножьте эти «приседания» на метраж ваших грядок. (Напомню, что тулейка — часть полотна лопаты, в которую вставляют черенок. — Прим. ред.)

Усовершенствование штыковой лопаты

Рис. 1. Штыковая лопата Пискуна: 1 — тулейка; 2 — полоса 45х4 мм; 3 — полотно.

Мне довелось работать с разными типами лопат того или другого назначения, в том числе и выполненными по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера. И пришел к выводу, что основной недостаток всех этих лопат — чрезмерное усилие, которое приходится прилагать «землекопу» при заглублении лопаты в грунт и при подъеме пласта. Дело в том, что упираться ногой выгоднее по центру полотна лопаты, но этому мешает черенок, поэтому часть усилий затрачивается впустую.

При подъеме лопатой пласта земли рука на черенке находится на довольно большом расстоянии от полотна. А из-за большого плеча нагрузка на руки возрастает.

Сил у меня осталось немного, поэтому, как говорит русская поговорка: «Беда родит ум». Именно по этой причине и появилась штыковая лопата нового типа (рис. 1). Для своей самоделки я приобрел полотно от лопаты копальной остроконечной (ЛКО) и отрезал от него тулейку. К слову сказать, размеры тулеек лопат, выпускаемых нашими заводами, всегда меньше, чем это предусмотрено государственной нормой, видимо, производителям делать такие лопаты легче, но в результате у потребителей, то есть у огородников, часто возникают проблемы с черенками, которые ломаются именно в районе тулейки.

Рис. 2. Работа традиционной лопатой (1) и новой (2) (вилочная ручка условно повернута на 90°).

Затем изготовил тулейку длиннее и приварил ее к полотну лопаты с помощью стальной полосы размером 45×4 мм, причем полосу снизу заточил. Поставил черенок из молодой сосны. Обратите внимание, что в тулейку черенок вставлен утолщенной частью. Все по законам природы. Так растут все деревья. А теперь посмотрите на свою лопату, после чего сразу поймете, что нам продают что-то не то. Сверху закрепил вилочную ручку.

При заглублении моей лопаты в землю нога располагается по центру полотна, что облегчает работу и повышает коэффициент полезного действия землекопа. Упираясь в грунт, заточенная часть полосы надрезает пласт. При подъеме пласта земли работающий может перехватить черенок либо выше прежней точки, либо ближе к полотну, что позволяет экономить силы (рис. 2).

А при сбросе пласта вилочная ручка помогает повернуть полотно набок. Такой лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорняки. Но главное, огороднику не нужно сгибаться в три погибели. Такое конструкционное решение пригодно и для огородных вил, которые часто используют для перекопки. Новой лопатой моя жена быстро научилась ловко выкапывать всякую пересадочную зелень с большим комом земли.

Попробуйте сделать сами такую лопату и вы убедитесь в сказанном.

Особенности конструкции

Для начала определимся с самой конструкцией. Мотоблочная отвал лопата являет собой изогнутую рабочую поверхность, которая состоит из следующих элементов:

  • жесткой рамы;
  • ребер жесткости;
  • изогнутого стального листа толщиной 2 мм.;
  • пяток (2 шт.);
  • ножей (металлического и резинового).

Металлический нож используется при земляных работах, когда нужно разровнять грунт и т. д. В случаях, когда проводится уборка территорий от снега, мусора и т. д. используется резиновый нож (щадящий), который защитит и саму насадку от повреждения при контакте с твердым покрытием, и тротуар (плитка, асфальт, бетон).

Стандартная лопата имеет ширину 100 см. и высоту 40 см.

Существует два типа мотоблочных отвалов, которые имеют некоторые визуальные отличия в своей конструкции:

Лопата-отвал для мотоблока предназначается только для очистки территорий от мусора, снега, используется для разравнивания щебня, грунта и песка. Ковш с обоих торцов закрыт наваренными пластинами, поэтому кроме уже описанных действий, может еще использоваться для погрузки того самого песка, земли, снега, мусора и т. д.

Тип установки относительно мотоблока

Благодаря относительной простоте конструкции, сравнительно небольшому весу (до 16 кг.) и большому функционалу выполняемых работ, отвалы могут крепиться как к средним, так и к тяжелым мотоблокам.

Читайте также:  Дальномеры лазерные: как сделать правильный выбор

В зависимости от конструкции самого мотоблока, навес может присоединяться:

  • к передней части;
  • сзади моторизированного устройства, при учете того, что рулевая колонка последнего разворачивается на 180 градусов вокруг своей оси.

Расположение рабочего органа

Существует два типа отвалов:

  • регулируемые (поворотные);
  • нерегулируемые.

Поворотные отвалы — универсальные, так как позволяют выставить необходимый угол атаки:

  • правый наклон;
  • левый наклон;
  • прямая установка.

Нерегулируемые навесы жестко закреплены в необходимом оператору положении (прямо, право, лево) и регулировке не подлежат.

Предлагаем посмотреть видео работы мотоблока с использованием прямого и поворотного отвала:

Разновидности сцепок к мотоблокам известных брендов

Сцепка — это незаменимое устройство, идущее в комплекте с мотоблоком, которое позволяет агрегатировать различное навесное оборудование. В зависимости от марки мотоблока, его конструкции, изменяется и конфигурация самой сцепки. Кроме того, сцепки также бывают регулируемыми (угол атаки, горизонталь) и нерегулируемыми.

Существует несколько типов креплений:

Типы подъемного механизма

Подъемники позволяют поднимать и опускать рабочий орган (отвал для мотоблока), производить погрузочно-очистительные работы. Существует несколько разновидностей подъемников:

  • ручные, или механические (рычаг);
  • гидравлические (с использованием гидронасоса).

Как сделать плоскорез своими руками

Плоскорез, сделанный вашими руками, и называться может вашим именем, а не Фокина, поскольку запатентованные предметы нельзя производить, хранить, использовать, продавать и пр. Именно поэтому и выпускаются плоскорезы, отличающиеся от оригинала размерами, формой, расположением режущих кромок, крепёжных отверстий и т. п. Оригинальные схемы и технологии передаются по лицензии, в общем доступе есть лишь примерные схемы, которые можно скорректировать по своему разумению.

Как сделать аналог большого плоскореза Фокина:

  1. Найдите металлическую пластину длиной не менее 40 см и шириной минимум 4 см. Рекомендуется сталь 65Г толщиной 3–4 мм.
  2. Согласно чертежу, ножницами или ножовкой для металла вырежьте из пластины заготовку и сделайте на ней разметку. Носик, предназначенный для разбивания комков и прорезания борозд, срежьте под углом 45 °.

    Самостоятельно изготовить аналог плоскореза Фокина несложно при наличии необходимых инструментов и навыков

  3. В местах, указанных на рисунке, просверлите дрелью с соответствующим сверлом отверстия под болты диаметром 8 мм, допускается и 6 мм.
  4. Нанесите на заготовку линии сгибов, зажмите в тисках и, постукивая молотком, изогните по отметкам. Можно в этом месте пластину предварительно нагреть паяльной лампой. Угол первого изгиба около 90–105 °, второго и третьего — 110–130 °.

    Чтобы придать пластине форму плоскореза, её нужно согнуть по трём линиям, имеющимся на схеме

  5. Заточите инструмент, как уже описано выше. Можно сделать режущие кромки со всех сторон, как на плоскорезе Фокина, или только с двух, как на схеме. Некоторые точат с внутренней стороны, а не с наружной. Зависит от выполняемых вами работ — сделайте инструмент под себя.

Точно по такому же принципу делается малый плоскорез. Меняются лишь размеры: ширина — 2,5 см, длина ножа — 10–12 см. Под болты просверливаются только два отверстия.

Схема малого плоскореза пропорционально уменьшена по сравнению с большим

Видео: самый простой способ сделать большой и малый плоскорезы

Можно поимпровизировать, создавая аналоги других видов, имеющихся в продаже, и зная их особенности:

  • «Крепыш» — для глинистых почв. Его нож короче, чем у большого от Фокина, на 3 см, пружинит меньше, вонзать в плотную землю проще;
  • «Могущник» — для сооружения высоких гряд и окучивания. Лезвие, как у «Крепыша», а весь инструмент шире, чем оригинал, равен ширине черенка (5–6 см), что является усилением, а также позволяет загребать больше земли;
  • «Полотник большой» — интерпретация малого плоскореза Фокина. Нож узкий, но длинный, как у большого. Это позволяет пропалывать широкие междурядья и другие большие участки земли.
Как сделать плоскорез своими руками

Если вы не слесарь и не токарь по профессии или призванию, то проще сходить в ближайший хозяйственный магазин и купить плоскорез, пусть и не подлинный от Фокина, но заводской и неплохого качества. Сегодня этот инструмент уже не дефицит, стоит в среднем 200–300 р.

Назначение плоскореза Фокина — облегчить работу огородника и заменить практически все известные инструменты для земледелия. Выпускается он в двух разновидностях: большой и малый. А поскольку изобретению уже больше 20 лет, наши современники его модернизировали. Можно купить другие виды плоскорезов для разных видов работ или даже сделать их самим.

В чем особенности

Она стала настоящим подарком всем землекопам и пахарям. Ведь любой дачник-огородник знает, что самый тяжелый физический труд связан с вскапыванием земли. За посадку картофеля все мы расплачиваемся болью в спине, руках и ногах. Православный монах сделал свой вариант традиционной штыковой лопаты, он утверждает, что копать ею одно удовольствие, она даже картофель сажать помогает. В процессе копки огорода приходиться наклоняться каждый раз, с силой вдавливая лопату в грунт, а потом, напрягая все мышцы поднимать не только тяжелую лопату, но еще и землю на ней. Конечно, от такой работы болит спина. Лопата «Вятский пахарь» позволяет работать без напряжения. В этом ее основное достоинство, поэтому ее называют «лопата для ленивых», хоть точнее будет сказать, для слабых, потому что любой пенсионер с ней может стать землекопом.

Она не симметрична, работать с ней можно только одной ногой – левой, но проблемы в этом нет, можно сделать орудие под правую ногу. В верхней части изобретатель установил велосипедный руль, так что держать лопату можно двумя руками на уровне груди. Самое главное: землю поднимать не нужно, она ровно переворачивается в результате поворотного движения рук.

С такой лопатой можно в несколько раз увеличить производительность труда. Она с успехом применяется для вскапывания огорода и посадки картофеля, но можно и канаву выкопать.

Синявинские высоты: как саперная лопатка стала любимым оружием советской пехоты

Естественно, выяснилось, что при подготовке всего не предусмотрели. Ползти пришлось по тому же болоту, по которому много месяцев шли советские атаки. Трупы тут лежали не просто часто, а сплошным ковром, и ползти приходилось прямо по их гниющей массе.

Николай Никулин, раненный тем летом неподалеку, у Погостья, описал геологические слои трупов: «У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Над ними рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках. Выше — сибиряки в полушубках и валенках, еще выше — политбойцы в ватниках и тряпичных шапках, на них — тела в шинелях и маскхалатах».

Соломахин тревожился, что у кого-то из сотен бойцов не выдержат нервы и он поднимет шум. Но нервы выдержали у всех, и даже раненые случайными осколками солдаты молчали. Перед атакой батальон договорился на нейтральной полосе «землю грызть, но не кричать».

Читайте также:  Как правильно выбрать ленточное полотно по металлу

Комбат вспоминал: «К трем часам появились проблески рассвета. А первая цепь находилась еще метрах в восьмидесяти от подножия высоты. Пришлось без промедления давать сигнал к атаке — три зеленые ракеты. Была какая-то, в долю секунды, пауза. Видимо, бойцы сомневались, не ошибка ли, не рано ли… Но раздались голоса ротных: „За Родину! За Ленинград!“ И — чавканье болотной грязи, сменившееся топотом сотен ног. Больше патриотических лозунгов не было, только непечатные».

С непечатными лозунгами саперы ворвались в немецкие траншеи, оставив на тех восьмидесяти метрах больше тридцати человек — это начали стрелять немцы.

Комбат Соломахин описал последовавший бой в окопах: «Пошла буквально сеча, резня ножами, рубка лопатами. Фашисты то выскочат из своих лисьих нор, то обратно нырнут. Даже в крайне невыгодной для них ситуации мелкие группы врага оборонялись отчаянно… На старшего сержанта Виктора Феофанова напали два здоровенных гитлеровца и пытались его задушить. Виктор успел одного сбить с ног ударом в живот, второго прикончил подоспевший ефрейтор Александр Мартьянов. Солдат первой роты Топорков был сбит с ног. Навалившийся на него фашист ударил Топоркова ножом — к счастью, нож скользнул по лопатке. Пробегавший мимо парторг роты старший сержант Соловьев прикончил фрица, а Топоркова отправил на перевязку…»

Саперные лопатки показали страшную эффективность: за 12 минут ими было убито около двухсот год, в 1944-м, инженерно-саперные батальоны РККА начнут превращать в инженерно-штурмовые бригады — советский спецназ при штурме германских городов-крепостей. Саперы-штурмовики — единственные в Красной армии — носили металлические нагрудники, за что другие солдаты прозвали их «панцирная пехота». В рукопашном бою они всегда бились саперными лопатками. После войны их богатый опыт был переработан в общевойсковые наставления, которые сделали лопатку любимым оружием ближнего боя всей Советской армии.

Но все это будет потом. А в августе 1943-го на саперах Соломахина металлических нагрудников не оказалась полной неожиданностью для немецкого командования. Однако и для советских командиров успех Соломахина стал сюрпризом. Полковой командир 128-й стрелковой дивизии, который должен был поддержать саперов, в план боя изначально не верил и вместо подкрепления отправил к ним разведку. Отступившие немцы быстро пришли в себя и отрезали батальон на взятой им высоте.

Одна за другой пошли немецкие контратаки. «Кончались патроны, гранаты. Бойцы дрались немецкими автоматами, хватали летевшие вниз гранаты-колотушки с длинными рукоятками, швыряли их обратно». В полдень саперы смогли установить связь с командованием. Им как воздух были нужны боеприпасы, но Соломахин услышал от Говорова о награждении: его — орденом Суворова, а всех командиров рот — орденом Красного Знамени. В этот момент в разрушенный блиндаж зашел командир роты Николай Федотов. В правой руке он держал пистолет, а кисть левой была срезана осколком. Состоялся такой диалог:

— Николай, отходи!

— Почему, комбат?

— Ты же ранен!

— Ну и… с ним!

Сообщать ему об ордене Соломахин не стал: это было как-то неуместно. Потом Федотов погиб, потом ранило самого комбата, и он совсем забыл об орденах. Подкрепление пришло только к четырем часам дня, когда в 106-м батальоне на высоте 43,3 осталось 16 человек. Вечером 12 августа сменившая их пехота была выбита с занятых позиций атакой немецкого 561-го штрафного батальона, усиленного огнеметчиками из саперного батальона 11-й пехотной дивизии вермахта.

Раненый комбат возвращался из боя в еще большей ярости, чем в него шел. «Помню, в полку, который нам так и не пришел на смену, мы едва не пострелялись с его командиром. Он, скотина, еще в придачу оказался вдребезги пьяным. Представляете, такая обстановка, а он пьяный! Думаю, что я успел бы выстрелить первым. Хорошо, что начштаба нас разнял».

До войны, то есть за три года до того, как побежать на врага с заточенной саперной лопатой по полю из гнивших трупов, Иван Соломахин был инженером-строителем, сугубо мирным интеллигентным человеком.

Как сделать черенок для лопаты

Классической формой черенка для лопаты является круглая. Она идеально подойдет, если в процессе работы предполагаются вращения в руках. Большинство изделий, представленных на рынке, имеют именно круглую форму, однако существует еще и квадратные черенки. Они менее популярны и используются исключительно по желанию. В инструкции, описанной ниже, мы расскажем об изготовлении черенка круглой формы. При элементарных столярных навыках с работой справится любой терпеливый и трудолюбивый хозяин.

Необходимые инструменты:

Как сделать черенок для лопаты
  • рубанок;
  • пила по дереву;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • пропитка антисептическая;
  • клей;
  • лак прозрачный по дереву или краска.

Изготовление черенка для лопаты происходит в несколько этапов:

  1. Для начала надо подобрать материал, из которого будет изготовлен черенок. Для того чтобы готовое изделие было идеально ровным, следует выбрать доску или ветку в два раза толще предполагаемого диаметра черенка лопаты. Внимательно осмотрите ее на предмет отсутствия изгибов, разветвлений, сучков и других дефектов.
  2. Далее следует хорошо просушить древесину в течение 15-20 дней на солнце. Если вы будете использовать специальную заготовку, то этот этап можно пропустить.
  3. При помощи рубанка следует снять все лишнее и довести болванку до нужного объема древесины, выровнять под уровень и прокручивающими движениями выровнять по оси.
  4. Таким образом, вы получите грубую заготовку, которую далее следует отшлифовать. Если в подручных инструментах есть специальный шлифовщик, то это значительно упрощает работу. Если шлифовальной машинки нет, следует для начала пройтись по болванке крупной наждачной бумагой, а затем обработать ее бумагой с мелкими зернами.
  5. На этом этапе нужно повторно осмотреть заготовку, поскольку шлифовка удаляет значительный слой древесины, и можно выявить и убрать скрытые дефекты.
  6. В том случае, если используется не специальная покупная заготовка, то следует пропитать черенок антикоррозийной суспензией и дать высохнуть в течение 24 ч.
  7. Финальным этапом является покрытие черенка лаком или краской. Для этого нужно пройтись по всей площади в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. Этот процесс необязателен, но он позволяет увеличить срок использования в несколько раз. Кроме того, лаковое покрытие снижает риск заносить себе руки во время работы.
Как сделать черенок для лопаты

Как насадить лопату на черенок

От того, насколько хорошо лопата насажена на черенок, зависит очень многое. В первую очередь – удобство работы и производительность труда.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

Как сделать черенок для лопаты

Напоследок предлагаем посмотреть полезное видео, в котором подробно показан процесс изготовления деревянного черенка для лопаты: