Как класть плитку на деревянный пол — Технология укладки

Плиточные полы из керамики отличаются простой в уходе и высокой износостойкостью. Однако если укладку плитки произвести своими руками с ошибками, то об ее долговечности можно будет забыть. Монтаж этого напольного покрытия следует осуществлять в строгом соответствии со строительными нормами и инструкциями производителей. Только на первый взгляд кафель не составляет труда положить правильно. На самом деле в данной работе есть масса нюансов.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Большинство мастеров не рекомендуют проводить такую процедуру. И для этого есть сразу несколько причин.

Прежде всего, сроки эксплуатации двух этих материалов существенно отличаются. Древесина испортится значительно быстрее, чем керамика, что приведёт к смещению основы, а следовательно, и разлому плитки. Кроме того, специалисты предупреждают и о том, что пол станет весьма холодным. Если вы привыкли к тёплому дереву, то первое время эксплуатация холодной керамики может быть довольно неприятной.

На состояние древесины повлияет ещё и тот факт, что под кафельным слоем она не сможет «дышать», то есть подвергаться воздействию воздуха. Природный материал в таких условиях испортится быстрее, а это значит, что срок годности подобного покрытия станет ещё меньше.

Но, несмотря на все эти минусы, иногда необходимость положить плитку на дерево всё же возникает. Это происходит в том случае, когда пол постоянно подвергается воздействию влаги.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Смотрите также материал: Все о керамической плитке для пола на кухне.

Подготовка поверхности

Укладка плитки на пол всегда осуществляется только на тщательно подготовленную поверхность — чистую, загрунтованную, прочную и сухую. Оптимальный вариант — бетонная стяжка. Если к ее качеству претензий нет, то перед тем, как положить напольную плитку на такое основание, ее следует очистить от пыли и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Если работы ведутся в ванной, стяжку желательно обработать гидроизоляционной смесью — например (Ceresit CR 65), которая послужит дополнительной защитой от воды.

Если бетонное основание не имеет приемлемых характеристик, перед укладкой плитки на пол необходимо устранить все недостатки. Вам нужно избавиться от всех обнаруженных сколов, углублений и трещин. После этого проверяется уровень пола. Если он неровный, залейте выравнивающую цементно-песчаную стяжку или смесь (наливной пол), что обеспечит надежность, долговечность будущего покрытия.

Инструменты

Прежде чем начать укладывать плитку, необходимо определиться с вариантом ее выкладки на полу, подготовить основание и собрать все необходимые инструменты. Критически сложного здесь ничего нет. Составить проект даже маленького дома или решить какой выбрать насос для скважины на своем участке – более трудные задачи. При этом самым важным в укладке кафеля является отсутствие суеты и соблюдение правилам. Ошибки потом исправить будет невозможно, потребуется полная перекладка пола.

Из инструментов для укладки напольной плитки понадобятся:

  • рулетка;
  • шпатель зубчатый для нанесения клея;
  • шпатель резиновый для затирки швов;
  • строительный уровень;
  • емкость для раствора;
  • плиткорез;
  • кусачки;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • резиновый молоток.

Также для работ потребуется спецодежда, перчатки и ветошь. Не помешают и наколенники или какой-либо их аналог для ног, на четвереньках стоять и ползать придется много. Из стройматериалов нужны – плитка, клеевой раствор, грунтовка, вода, крестики и затирка для швов.

Что понадобится

Набор инструментов и материалов немаленький, но без всего вышеперечисленного напольный кафель смонтировать не получится. Его наклейка это далеко не регулировка пластиковых окон, где требуются лишь отвертка и пассатижи. К укладке кафельной плитки на полу следует подготавливаться более основательно.

Читайте также:  Как правильно выполнить работы по отделке парилки в бане

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

В местах с повышенной влажностью и наличием труб водоснабжения и отопления, таких как ванная комната, туалет, кухня и т.п., необходимо перед укладкой плитки на пол провести работы по гидроизоляции. Для этого отлично подойдут обмазочные гидроизоляционные смеси, которые смешиваются с водой и наносятся кистью на поверхность пола с захватом стены на 15 см и прокладкой гидроизоляционных лент в угловые соединения.

В ванной комнате

Особенности укладки плитки в ванной:

  • При выравнивании пола в ванной необходимо сделать небольшой уклон от ванны к двери (к порожку). В душевых кабинах уклон делают по направлению к сливному отверстию.
  • При разметке центр ванной рассчитывают от ванны до противоположной стены.
  • Главным объектом в этой комнате является ванна и раковина. При разметке раскладки постарайтесь, чтобы у края ванны (экрана ванны) элементы легли целыми кусками, а под раковиной (особенно, установленной на основу «тюльпан») была симметричной от ее центра.
  • Выбирайте плитку для ванной с противоскользящими качествами. На упаковке должна быть пиктограмма с ботинком на наклонной поверхности.
  • Класс износостойкости для ванны по системе PE1 (EN ISO 105645.7) подойдет I (первый).
  • Коэффициент водопоглощения для ванной комнаты должен быть не выше 3%, так как влажность в таком помещении достаточно высокая.

В туалете

Особенности укладки плитки в туалете:

  • Главный объект в туалете – это Его Величество Унитаз. И именно он будет для нас пупом земли, центром вселенной, когда мы начнем делать разметку. Лучше если шов будет проходить по середине основания унитаза.
  • Класс износостойкости для туалета, так же как и для ванной комнаты по системе PE1 (EN ISO 105645.7) подойдет I (первый).

На кухне

  • Рекомендуем так же как и при укладке плитки в ванной комнате, провести гидроизоляцию кухни перед началом укладки.
  • На кухне всегда что-то роняют – от вилки и до чугунной сковороды. Выбирайте кафель для кухни с усиленной стойкостью к акцентированным ударам. На упаковке должна быть пиктограмма с алмазом или сверлом.
  • Класс износостойкости для кухни по системе PE1 (EN ISO 105645.7) подойдет III (третий).
  • Коэффициент водопоглощения для кухни должен быть не выше 3%, так как влажность в таком помещении достаточно высокая.

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания. Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

От клея зависит многое и в случае неправильной дозировке можно испортить все.

Что еще понадобится в процессе монтажа

  • Плиткорез для разреза плитки. Если такового не имеется можно использовать болгарку, но имейте в виду: мусора будет много, пыль полетит кругом, поэтому работайте в респираторе и очках;
  • Уровень нужен для выявлений недостатков пола и разметки. Самый идеальный вариант — лазерный, но подойдет и ватерпас;
  • Пластиковые крестики для швов. Берите с запасом;
  • Дрель с насадкой-миксером. Замешивать клей вручную не получится. Все равно будут комочки. Если вы купили готовый клей, то дрель не понадобится;
  • Зубчатый шпатель для нанесения клея.

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Читайте также:  Бани из бревна под ключ в Нижнем Новгороде

Когда все приведено в порядок обработайте деревянные элементы антисептическим составом от образования гнили и плесени, что увеличит срок эксплуатации.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.

↑ Резка плиточного материала

Даже если основание ровное, в последнем ряду практически всегда плитки приходится подрезать. А есть ещё угловые выступы или пространство у порога! Для начала определяют, какое количество плиток нужно подрезать и отправляют их на замачивание в воде на один час. Это сделает материал податливее.

После этого определяются, сколько надо отрезать.

Важно! Линия надреза от края плитки должна идти как минимум на расстоянии 1 см.

Разрезают плиткорезом или болгаркой.

Когда укладывается керамическая плитка на пол, то можно использовать и стеклорез.

Как поступить, если надо вырезать из плитки криволинейную фигуру?

  1. Наклеиваем на плитку малярный скотч. Это позволит на декоративной стороне не оставить зазубрин.
  2. Карандашом прорисовываем линию реза.
  3. Вдоль этой линии просверливаем отверстия на расстоянии 1-1,5 см. Для дрели подойдёт твердосплавное сверло.
  4. А дальше аккуратно одним из инструментов (кусачки, пассатижи, щипцы) «откусываем» по отмеченной линии лишнюю часть.
  5. Края среза обрабатываются напильником.

Когда плиткой выложено всё основание, ещё раз просматривают, что крестиков в швах нет, и клей не остался на поверхности. Пол оставляют просыхать на сутки.

Мечта садовода:  быстро и недорого построить теплицу своими руками из подручных средств

↑ Затирка швов

Завершающим штрихом является затирка швов. Она нужна для гидроизоляции, для красоты покрытия, повышения срока эксплуатации. Через сутки после укладки из распылителя смачивают поверхность пола водой. Можно и намочить влажной губкой для улучшения сцепки затирки. По инструкции к затирке готовят смесь. После замешивания затирка имеет эластичную, пастообразную массу.

Выкладывают её на все швы резиновым шпателем. Вдавливать в щели сильно не надо, действуют осторожно, следя, чтобы в швах не образовывались пустоты или воздушные пузыри.

Оставляют на полчаса. Далее остатки затирочной смеси удаляют влажной губкой.

Оставляют просыхать ещё на час. А потом вымывают всю плитку с помощью воды и моющего средства. Через неделю используют герметик, чтобы дополнительно пройтись по швам. Если установлен «тёплый пол», то его включают через два-три дня после затирания швов.

Важно! Не рекомендовано в первые два-три дня ходить или нагружать поверхность пола. Лучше подождать до полного просыхания одну неделю.

Укладка керамической плитки на деревянный пол поэтапно

Сначала нужно посчитать объем материалов.

Чтобы вычислить, сколько плитки пригодится для работы, площадь пола делится на площадь одной плитки, и прибавляется 10% (потенциальный бой или обрезка). Лучше проверить качество плитки заранее и обменять битые элементы.

Читайте также:  Вселенная в домашнем дизайне: особенности космического интерьера

Следует определить, какие плитки будут располагаться возле труб, и до начала укладки прорезать в них отверстия. Стоит проверить до начала укладочных работ, не будет ли плитка мешать дверям открываться. Далее следует убрать из плитки воздух, чтобы это осуществить достаточно опустить ее на 20 минут в воду.

Далее начинается процесс разметки пола: при помощи мелованного шнура нужно нарисовать линии, соединяющие серединки длинных и коротких стен, с их пересечением в центре комнаты. Эти линии нужны для того, чтобы вдоль стен сократилось количество порезанных плиток.

Если плитку нужно класть диагонально, то работу следует начинать от противоположного входу конца пола.

Линия окна должна быть параллельна линии кафеля. Между плитками должны быть крестики, которые определяют ширину швов.

Далее нужно подготовить клеевой состав, опираясь на инструкцию на упаковке, и нанести его на грунтованную поверхность. Но следует помнить, что сохнет он довольно быстро, поэтому специалисты советуют наносить его на площадь не более 1м2.

После всех предварительных работ, можно начинать процесс укладки. Плитка кладется точно по разметке, фиксируется легким постукиванием резинового молотка. Все время нужно проверять уровнем ровность поверхности и корректировать погрешности в течение 10 минут, иначе плитка уже будет зафиксирована довольно плотно, и ничего изменить не удастся. Сначала выкладываются целые плитки, потом режутся половинки и кусочки.

Когда работа завершена, нужно убрать лишний клей и оставить плитку на пару дней, чтобы она зафиксировалась.

После этого Вам останется только обработать швы, заполняя их специальными затирками, например, хорошо подойдет для этого эластичный цветной силикон. Излишки затирки удаляются, швы просыхают максимум за полчаса, после этого плитку нужно протереть влажной тряпкой, еще через час – сухой фланелью.

На этом работу можно считать оконченной.

Укладка плитки на деревянный пол. Советы мастеров

Достоинства и недостатки стяжки

Здесь, в принципе, все достаточно условно. Безусловным плюсом способа можно считать то, что он практически не повлияет на высоту помещения, а огромным минусом — то, что сама по себе процедура достаточно длительная, требующая значительных перерывов между этапами. Но порой тому, кто ищет ответ на вопрос о том, можно ли класть на деревянный пол плитку, выбирать не приходится. Если стяжка – единственный приемлемый вариант, то придется смириться с временными потерями.

Ну а теперь, когда с теорией разобрались, перейдем непосредственно к самому процессу.

Пошаговая инструкция

Процесс укладки нового кафельного покрытия на бывшую в эксплуатации плитку мало чем отличается от традиционной кладки на стяжку. За исключением этапа подготовки старого керамического пола.

Подготовка старой плитки

Алгоритм действий:

  1. Избавиться от сколотых углов, разломанных или плохо зафиксированных плиток.
  2. Убрать раскрошившиеся межплиточные швы.
  3. Заделать дефекты плиточным клеем.
  4. Удалить глянцевый слой (можно, как вариант, нанести насечки).
  5. Металлической насадкой-щеткой, надетой на дрель, обработать всю поверхность кафеля с целью убрать грязь.
  6. Очистить поверхность моющим средством.
  7. Обеззаразить противогрибковым составом.
  8. После высыхания обезжирить спиртом, ацетоном, растворителем.
  9. Для получения лучшего результата нанести «Бетоноконтакт».
Пошаговая инструкция

Технология укладки новой плитки на старую

Процесс выглядит так:

  1. Развести клеевой состав, следуя инструкции на упаковке. При этом надо учитывать, что он быстро застывает, поэтому готовить его лучше порциями.
  2. Небольшое количество клея нанести на поверхность старой плитки. Равномерно растереть его шпателем-гребенкой, создавая бороздки.
  3. На клей положить плитку, слегка придавить. Можно постучать по ней киянкой.
  4. Уложить рядом следующую плитку.
  5. Проверить уровнем, ровно ли уложены элементы.
  6. Вставить крестики-разделители.
  7. Действуя таким образом, выкладывать ряд за рядом.
  8. После окончания работ дождаться полного засыхания клеящего состава.

Финальные работы

Т. к. кафельное основание обладает низкой способностью к впитыванию, сохнуть клеящий состав будет дольше. Если при укладке на стяжку для этого достаточно 2 суток, то в случае с использованием под базу бывшей в эксплуатации плитки надо выждать не менее 4 суток.

После этого можно приступать к финальному этапу — затирке швов. Заделываются они по стандартной технологии с использованием резинового шпателя.

Советы профессионалов

Пошаговая инструкция

При укладке новой плитки на бывшее в эксплуатации покрытие можно опираться на советы мастеров:

  1. Выбирая новый материал, надо обращать внимание на тот, что крупнее предыдущего. Это позволит избежать при укладке совпадения швов старой и новой облицовки.
  2. Перед работами лучше провести «сухую» раскладку кафеля — без плиточного клея. Это поможет рассчитать правильное направление рядов.
  3. Укладку надо начинать с видного при открывании двери угла, постепенно переходя в самый дальний. Это позволит сделать незаметными глазу подрезанные куски плитки, без которых никак не удастся обойтись.
  4. Чтобы минимизировать вероятность совпадения швов старых и новых элементов, нужно рассматривать все варианты укладки, вплоть до ее начала с середины. Да, подрезки пойдут по бокам с обеих сторон, но это позволит создать более прочное основание.